Забор кажется лёгкой конструкцией, но его опоры держат парусную нагрузку от ветра, а зимой их выдавливает морозное пучение. Поэтому бетонировать столбы нужно с умом.
Какая марка
- Столбы и ленточный фундамент забора — М200–М250.
- На пучинистых грунтах берите морозостойкость F150–F200, чтобы опоры не разрушались за зиму (см. «Морозостойкость F и W»).
Как бетонировать столбы
- бурим яму ниже глубины промерзания (для Хабаровска это важно — иначе вытолкнет);
- на дно — песчано-щебёночная подушка для дренажа;
- ставим столб по уровню, фиксируем;
- заливаем бетон, уплотняем (штыкуем), чтобы не было пустот.
Подушка снизу и заглубление ниже промерзания снижают риск пучения.
Сколько бетона на яму
Яма Ø0,3 м глубиной 1,2 м → 3,14 × 0,15² × 1,2 ≈ 0,085 м³ на столб (минус объём самого столба). На забор из 20 опор — около 1,5 м³ с запасом. Как считать — здесь или сразу в калькуляторе бетона.
Лента или столбы
Для лёгкого забора достаточно бетонирования столбов. Для тяжёлого (кирпич, профлист на большой высоте) делают ленту — принципы те же, что и для дома (см. «Бетон для ленточного фундамента»).
Почему столбы забора выдавливает зимой
Самая частая беда забора в Хабаровске — весной столбы стоят вкривь, хотя осенью были по уровню. Виновато морозное пучение: вода в пучинистом грунте замерзает, грунт расширяется и силами, направленными вверх по боковой поверхности столба, буквально выталкивает его, как пробку. Если бетонная пробка не доходит до плотного слоя ниже глубины промерзания (в нашем регионе это порядка 2 метров и глубже), её приподнимает год за годом, и забор «гуляет». Поэтому два правила решают почти всё: бурить ниже промерзания и делать на дне дренажную песчано-щебёночную подушку, чтобы под опорой не скапливалась вода. Профлист с его парусностью усугубляет картину, раскачивая опору при ветре, — для него заглубление особенно важно.
ТИСЭ и расширение снизу — рабочий приём
Чтобы пучение не выдавливало опору, для заборов и лёгких построек применяют сваи с уширением внизу (технология ТИСЭ): нижняя часть скважины расширяется «пяткой». Замёрзший грунт тянет столб вверх, но широкая бетонная пятка ниже промерзания не даёт ему выйти — она работает как якорь. Это надёжнее простого цилиндра при тех же затратах бетона. Для такой сваи важна подвижность смеси, чтобы бетон затёк в уширение без пустот (см. «Подвижность бетона»). Альтернатива — заглублённая лента или винтовые сваи, но для большинства дачных заборов уширённая бетонная опора оптимальна по цене и сроку службы.
Три способа бетонирования столба и когда какой брать
В практике встречаются три подхода, и путать их не стоит. Сухое бетонирование — столб ставят в яму и засыпают сухой смесью, которую потом проливают, — самый слабый вариант, годится разве что для лёгкой сетки на сухом грунте. Полное бетонирование — яму целиком заливают раствором — надёжно, но в пучинистом грунте без расширения снизу столб всё равно может выдавить за боковую поверхность бетонной пробки. Бетонирование с уширением (ТИСЭ) — с пяткой ниже промерзания — оптимально для нашего пучинистого грунта, об этом ниже. Для тяжёлых ворот и кирпичных столбов отдельная история — ленточно-столбчатый фундамент, где столбы связаны лентой и работают совместно (принципы те же, что для дома, — см. «Бетон для ленточного фундамента»).
Считаем бетон на весь забор
Возьмём забор из профлиста длиной 60 м: столбы через 2,5 м — получается 25 опор. Под каждую бурим яму Ø0,3 м глубиной 1,5 м (ниже промерзания). Объём ямы: 3,14 × 0,15² × 1,5 ≈ 0,106 м³. Из него вычитаем объём металлического столба (он мал) и подушки на дне — реально на заливку уходит около 0,09 м³ на опору. На 25 столбов — примерно 2,3 м³, с запасом берём 2,5 м³. Если делаете уширение по ТИСЭ, добавьте на каждую пятку ещё 0,03–0,05 м³ — итого ближе к 3,5 м³. Это уже объём, ради которого выгоднее заказать миксер, чем месить вручную: ручной замес на такой объём — это сутки работы и риск разнородной прочности. Как считать объёмы — в статье «Как рассчитать объём бетона», а сравнение заводского бетона с замесом на месте — в материале «Товарный бетон или замес на объекте».
Совет технолога
Не заливайте столб «под обрез» вровень с землёй. Сделайте верх бетонной пробки чуть выше уровня грунта и сформируйте небольшой конус-отлив от столба — тогда дождевая и талая вода стекает прочь, а не скапливается у опоры и не работает на пучение и коррозию. Мелочь, а срок службы забора заметно растёт. И обязательно штыкуйте бетон арматурным прутом при заливке: в узкой яме воздух иначе не выходит и в теле опоры остаются раковины.
Бетонировать сразу или дать столбу выстояться
Частый вопрос: можно ли вешать профлист сразу после заливки. Нет. Бетон в опорах должен набрать достаточную прочность, прежде чем на забор ляжет парусная нагрузка, иначе свежий камень в основании столба «потечёт» под знакопеременным изгибом от ветра. Боковую нагрузку давайте не раньше чем через 1–2 недели, а лучше выждать стандартные 28 суток до полной прочности (см. «Сколько застывает бетон»). Летом первые дни столбы лучше прикрыть от пересыхания верх пробки, особенно в жару (см. «Уход за бетоном летом»). Эта пауза кажется лишней, но именно она отделяет забор, который стоит десятилетиями, от того, что заваливается после первой же зимы с сильными ветрами.
Ставите забор в Хабаровске? Привезём бетон М200–М250 от 1 м³ — даже на небольшой объём. Оставьте заявку или посмотрите цены.
